從番茄炒蛋說起──也及建築、練武等的簡質美學
 
在京都一家日本料理店吃飯，服務生是來自大陸的留學生，上菜時她皆能以中文解說各是些什麼菜。吃至尾聲，閒聊間問她「你們伙房開飯，都吃些什麼飯菜？都吃得慣嗎？」「吃得很慣，只是有時會很想吃家鄉菜，像番茄炒蛋之類的，結果跟大廚說，他就做了。」「做得怎樣？」「哇，很好，蛋炒得嫩極了！」
 
原來這日本大廚原本就每天做玉子燒（煎蛋捲），對於蛋的質地與油的多寡、火候的掌控早就深諳，再試著對番茄有他做廚子的透徹洞悉力，像番茄的含茄沙程度、溼滑性之處理等，馬上便能將兩者結合得非常好。
 
也就是，從來沒做過某道異國菜的廚子，只要他有做菜的敏銳概念，往往亦可有驚人之筆。
 
反觀我們坊間的番茄炒蛋；炒得疙瘩肥鈍坨坨塊塊的有之，炒得番茄生脆脆的有之，炒得整盤油兮兮的亦有之，而自助餐店自作聰明勾芡又擱些微糖的更是教人啼笑皆非。老實說，一盤恰如其分的番茄炒蛋還不見得好找呢！
 
許多食物是可以跨國界的。倘一個日本老陶藝家或老匠師在他的工作室接待訪客，恰好到了午飯時間，而他常在中午自己做漢堡吃，於是便以漢堡饗客，搞不好這漢堡比太多的名店還好吃呢。
 
義大利有一小鎮，叫Reggio Emilia，夾在Parma和Modena這兩個名鎮之間，鎮上有一中型旅館叫Notarie，旅館樓下的餐廳，菜燒得極好極靈巧，有一次中午吃它的簡餐，是炒飯，售8塊5毛歐元，以小小幾片火腿（prosciutto），幾片襯托式的芝麻葉，用橄欖油淺淺炒成，便是一盤好飯。他炒得不像中式炒飯，也沒有弄成他們製燉飯的稀糊半生那種風味，就只是一盤既不油、又不過乾過脆、且完全是天生理解飯與油與食材相處於一道的靈性作品。
 
蓋房子亦如此理。陪著幾個西洋來的建築師逛看蘇州園林，像網師園啦、獅子林啦、拙政園啦、留園啦等等，看完閒聊，我問他們，如果在現代蓋類似明清這種意趣的房子卻一點也不管它們的雕琢、不管宗法制度下的形制格式，甚至不管工匠的高難度技藝的木作，只恪守簡單本質之原則，還能夠蓋出教中國人與西方人同樣讚嘆的優質房子嗎？
 
大夥意見各有不同，最後皆指向一個觀念：好的又簡單的房子，不論是東方人蓋或西方人蓋，蓋好了各國人一看咸道「這就是所謂的好房子」時，便即成矣。