臺灣味道

　　以臺灣在地飲食為本書主角，作者以親身品嚐經驗，透過文字呈現每一道臺灣菜肴的滋味與故事。每篇主題文章不只談食物本身的味道、各地作法的異同，還有更多作者藉由每一道臺灣美食來追憶已奔馳離去的人、事、物。讀者可從本書中了解臺灣美食、歷史淵源、多元文化、生活方式以及屬於臺灣人的情感，是國內描述與刻劃臺灣味道的第一本美食文化書。

　　本書內容包括蚵仔煎、肉圓、炒米粉、薑母鴨、滷肉飯、擔仔麵、白湯豬腳、吳郭魚……等共50道臺灣美食文章，並邀請畫家李蕭錕繪圖，滿足讀者視覺與味蕾的想像。

　　為方便讀者也可以親嚐作者點名的各道佳餚，體驗臺灣味道，本書除於各篇文尾提供店家資訊，亦以北、中、南、東部分類，將各地區美食以表格整理列示，附錄於書後。

本書特色

　　介紹臺灣特色美食，每一道美食從食材特色、料理方式到品嚐經驗，帶領讀者不只了解食物本身的典故由來、味蒏滋味，更進一步領略臺灣的人文發展與時空變遷，一份專屬於臺灣的臺灣味道。

作者簡介

焦桐

　　「二魚文化」事業、《飲食》雜誌創辦人。1956年生於高雄市，曾習戲劇，編、導過舞臺劇於臺北公演，已出版著作包括詩集《蕨草》、《咆哮都市》、《失眠曲》、《完全壯陽食譜》、《青春標本》、《焦桐詩集：1980-1993》，及散文《我邂逅了一條毛毛蟲》、《最後的圓舞場》、《在世界的邊緣》、《我的房事》、《暴食江湖》，童話《烏鴉鳳蝶阿青的旅程》，論述《臺灣戰後初期的戲劇》、《臺灣文學的街頭運動：1977 ~ 世紀末》等等二十餘種，詩作被翻譯成英、日、法文多種在海外出版。編有年度詩選、小說選、散文選及各種主題文選三十餘種。焦桐長期擔任文學傳播工作，現任「世界華文媒體集團」編委會顧問，並任臺灣飲食文化協會理事長、中央大學中文系副教授。

川味紅燒牛肉麵

近年來在大陸及海外常見「臺灣牛肉麵」招牌，此即紅燒牛肉麵，之所以成為臺灣名食，乃歷史的偶然。臺灣人從前並不吃牛肉，是隨國民政府來臺的軍人引進吃牛的習慣。唐魯孫先生曾說：「光復那年，筆者初到臺灣，隨便想吃碗牛肉麵，就是走遍了全臺北市，也別想吃到嘴」。

逯耀東教授在《飲食》雜誌創刊號上斷言：川味紅燒牛肉麵源自岡山的空軍眷村，風行臺北，然後由退役老兵播布臺灣各地鄉鎮。臺北市第一屆牛肉麵節還算辦得有模有樣，當時那場牛肉麵文化高峰會，逯老師再次強調他的論點。

我半信半疑地表達異議：疑的是生活經驗，高中時期的女朋友家住岡山空軍眷村，我常常往那裡跑，然而除了買「哈哈」和「明德」豆瓣醬，完全不記得當時岡山有什麼牛肉麵。信的是，岡山辣豆瓣可能模仿四川郫縣的豆瓣醬，顯然也成了臺灣的川味紅燒牛肉麵的主要調料；但，發源地應該在軍營伙房，不一定是岡山眷村，可能就在臺北，也可能是中壢的營區。

眷村是臺灣社會特殊的聚落，它區隔了周圍的環境，使人帶著區隔意識與外界接觸，眷村的生活形態因深受軍政組織的影響與型塑，封閉而孤立，生活在裡面的人遂成為齊默爾（Georg Simmel）所謂的漂泊的異鄉人。漂泊者並非今天來、明天就走的那種人；而是不與任何一個空間點有緊密關連的人，也就是在概念上剛好跟固著在某一個空間點相反；也就是說，「異鄉人」的社會學形式綜合了漂泊與固著兩種特質。

賣牛肉麵是退伍後相對簡易的營生，軍隊裡的伙房老兵，退役後擺攤賣牛肉麵是很可理解的事。有一時期，臺北市長不逾百米的桃源街，竟出現一、二十家川味牛肉麵大王，形成了飲食的歷史風景。早期臺灣人做生意很歡喜自稱大王，這個大王那個大王你也大王我也大王他也大王，可惜這條名聞遐邇的牛肉麵街如今只剩下「老王記牛肉麵大王」在營業，這大王無論滋味、經營形態、生意都數十年如一日。