西班牙(2021年新版)：旅行文學名家Jan Morris書寫西班牙經典作

 

書寫西班牙經典之作!

 

 本書從西班牙的傳說、歷史、人物，與西班牙知名地標開始，詩意地寫出了西班牙的靈魂與偉大心靈。從出版至今六十年，仍被視為書寫西班牙的經典之作。

 西班牙在十六世紀到達巔峰，艾斯各里亞王宮代表了當時的輝煌；當兩大基督教王國聯姻，加上哥倫布被委命前往西方海洋探險之後，西班牙的版面日漸擴張，整個中美洲和南美洲，還有 今天的大部分美國，大片法國領土、義大利南部、菲律賓、錫蘭、剛果，還有從蘇門答臘到亞速群島之間林林總總的島嶼和墾殖地。

西班牙已經達到頂點，是當時第一大強國，全球天主教的捍衛者；文化豐富，混合了基督教、摩爾、伊比利亞與古羅馬文化，民族形象充滿自豪，以致西班牙貴冑在歐洲成了宛如優雅與眾望所歸的北極星，漂洋過海的西班牙人肆無忌憚恃強凌弱，而西班牙在新世界的經驗也無與倫比，在當時那些較不活躍的國家眼中必定像是個奇才民族。

在這令人讚賞的哈里發輝煌歲月裡，宗教自由，女性有受教育的平等機會，圖書館、大學還有天文台林立，詩人多如牛毛，樂師則是大人物。至於生活本身，在歐洲其他地方是視之為死亡的準備期而已，在這裡則被詮釋為光輝之事，藉由學習而提升，並以各種歡樂來讓人生過得生氣蓬勃。源自荒蕪不毛之地的摩爾人成了西班牙的灌溉者、園丁，為西班牙文化增添了新的雅致，教導西班牙子民灌溉技術，隨著他們本身的精神在過度放縱與耽於逸樂而逐漸墮落，也為西班牙潮流灌輸了一些他們的浪漫主義萌芽痕跡──紛繁、悶燒般的情感、四分音音程，還有響板。

但從十六世紀之後，西班牙卻幾乎不斷下滑，有時奮勇毅然紮步，但更多時候卻是在一片混亂的失望與反責中無助地往下栽去。如同一句名言所說，「當一位偉人策馬奔馳過歷史大路之後，留下一團飛塵飄揚空中。」

旅行文學名家Jan Morris穿梭於西班牙瑰麗的古今歷史，其庶民生活、地理風情，鮮活地呈現了西班牙的詩意與靈魂。

【媒體讚譽】

西班牙在她筆下驚人地栩栩如生。
──《觀察家報》

 她熱愛西班牙，以無與倫比的手法描繪出西班牙大地景觀、建築及民情。
──《泰晤士報》

 堪稱書寫西班牙最好的一本書。
──布雷南 Gerald Brenan，著有《西班牙迷宮》(The Spanish Labyrinth) 

宜人佳作，盪漾著西班牙之旅的光與影。
──《經濟學人》 

西班牙所以會成為西班牙的種種特質……在這本文筆優美、引人共鳴的書中皆有界定、描述，手法高明，無有出其右者。
──《倫敦新聞畫報》

作者簡介

珍‧莫里斯Jan Morris
詩人、小說家、旅遊文學作家於一身的珍‧莫里斯，在一九七二年未進行變性手術前，身分事詹姆斯‧莫里斯，曾擔任《泰晤士報》與《衛報》記者，一九五三年因參與聖母峰探險而聞名。
在《衛報》工作一段時間之後便專事寫作。她的著作甚豐，包括旅行文學、小說與歷史作品，除了有關大英帝國的名作《大不列顛和平》(Pax Britannica)三部曲，還有關於牛津、曼哈頓、香港、威尼斯、雪梨等地的書寫，以及被她稱為封筆之作的《的港和不知名之地的意義》(Trieste and the Meaning of Nowhere)；其小說《哈弗的最後來信》(Last Letters from Hav)曾獲得英國布克文學獎。


譯者簡介

黃芳田
語言文字工作者。師大國文系畢業，曾任中學教師、記者、自由撰稿。同時專事翻譯與語言教學，定居香港。
譯作甚豐，包括：中古歐洲三部曲《諾曼風雲》、《維京傳奇》、《十字軍聖戰》；旅行文學《三等車票》、《印度沒有句點》、《苦檸檬之島：我的賽普勒斯歲月》（以上均由馬可孛羅文化出版）；《山》、《海》、《樹》、《深夜裡的圖書館》、《美味關係》等。

第二章　複數西班牙
 
薩拉戈薩東邊靠近前往巴塞隆納通路的地方，矗立著奇形怪狀的蒙塞拉特山（Montserrat），一堆鋸齒狀尖石、隆起物、裂隙，彷彿眾天使用金斧劈砍出的形狀。它是西班牙最奇異的名勝風景之一，雖然怪異，但在陽光照耀之下，輪廓輝耀，不用說，當然還具有各種意義。對某些人來說，來這地方消磨下午，是最愉快的郊遊，山上有草地可以亂拋紙屑，還有纜車和松樹的芳香。對於更多人而言，它是蒙塞拉特山黑聖母神龕所在，神龕很神奇地設在此處一個山洞裡，如今已成為西班牙最受愛戴而且最盛行的膜拜文化之一。
 
然而在其他人眼中，它主要代表了西班牙的差異，呈現了這個國邦的離心本質；因為蒙塞拉特山可說是加泰隆尼亞的焦點或徽記，是很久以前就已經嵌入西班牙的幾個民族之一，卻依然自有其個性。蒙塞拉特山也只能是在加泰隆尼亞，因為加泰隆尼亞是所有這些古老實體之中精力最無窮也最靈巧的。西班牙其他地方都不宜蒙塞拉特山的存在。它是個非常神聖的地方，不過要是你在山上修道院旅館裡住一晚，就會發現它和艾斯各里亞王宮的陰沉恍如冥界大相逕庭，反而是擴散出屬世生活。香客遊行隊伍精力充沛地手持蠟燭，唱著蒙塞拉特山的甜美聖詩，在一個開朗的大鬍子修士帶領下繞著中庭走。修道院裡的八十四名本篤會僧侶在長方形教堂裡很起勁地一起畫著十字。登山纜車湧出了來此一日遊的人。從巴塞隆納來的年輕人跳著「薩爾達納」（sardana）舞，這是種宛如農牧之神蹦蹦跳跳的加泰隆尼亞舞蹈，這些年輕人就在郵局外面圍成一圈歡天喜地跳著。觀光客開心地逛過一家家紀念品店，神父雙雙對對面露微笑沿著山上小徑漫步，往往還從聖堂門裡傳出乏味音樂，那是蒙塞拉特山教堂男生詩班的合唱，詩班已經以這種獨特方式在這獨特的地方唱了起碼七個世紀。蒙塞拉特山有一種活力和風情完全就是加泰隆尼亞式的。它無疑就是西班牙，然而加泰隆尼亞人會說，是比西班牙還西班牙的。要是你去看長方形教堂門廊下那張桌上擺的小冊，就會發現一疊印的是卡斯提爾西班牙文，另一疊印的卻是加泰隆尼亞文。